04 jan

Ei hua for adle hove

Overskrifta er på sognamaol og treng gjerne ei lita oversetjing, eller kanskje ikkje. Uansett kjem det her eit mønster og framgangsmåte på ei hua som skal kunne passe dei fleste.

klossi
Du laste ned mønsteret som PDF gratis i nettbutikken.

Framgangsmåten er ikkje så ulik den som følger med mønsteret som òg ligg til nedlasting gratis i nettbutikken min, men denne hua er litt anleis og litt enklare å lage.  Det finst mange liknande mønster på nett, og dette er mitt – slik eg tykkjer huene vert finast. Sjå berre kor rund og fin den blir i toppen.
toppen

Du må gjerne bruke mønsteret både til å sy til deg sjølv og til andre og for sal om du vil. Eg blir glad om du opplyser kva mønster du brukar, men stiller ikkje noko krav om dette. Om andre vil ha mønsteret er det fint om du viser dei hit for å hente sin eigen kopi i staden for å dele fila direkte. Du kan ikkje reprodusere mønsteret i seg sjølv for sal.

Mønsteret inneheld saumrom på ca 3/4 cm tilpassa overlock, og er i ein størrelse som (litt avhengig av strekken i stoffet) passar frå ca 3-5 år og oppover. Om du finn at du treng mindre eller større omkrets eller høgde står du sjølvsagt fritt til å endre på dette sjølv.

hue m brett

I tillegg til mønsteret har eg laga ein illustrasjon til hjelp når du skal sy. Den viser stoffet slik det er når du har klipt det ut. Studer denne før du syr. Illustrasjonen ligg i mønsterfila.

hueillustrasjon

Du treng 45 x 45 cm jersey eller anna elastisk stoff. Hua skal syast med elastisk saum på symaskin (t.d. skrå sikksakk) eller med overlockmaskin. Eg brukar firetrådars overlocksaum når eg syr huer.

1.Skriv ut mønsterdelane, og lim dei saman eller tegn opp på eit A3ark. Fire mønsterdeler er halve mønsteret mot brett (tilsvarar halve illustrasjonen over).

klipp ut

2. Hua har altså ein mønsterdel som du klipper ut mot brett, av jersey eller anna materiale med god elastisitet. Marker på vrangsida av stoffet hakka som skal klippast ut i begge endar når du teiknar av.  Vent med å klippe desse ut til etter du har sydd rundt heile hua (frå A til B).
Dersom du har eit stoff med mønster med retning er det lurt å markere kva del av hua som skal vere ytterstoff slik at mønsteret kjem rett veg på denne.

Tips: Dersom du ynskjer ei hue med  to ulike stoff på utsida og innsida kan du dele mønsteret på midten – langs den prikka linja på illustrasjonen. Hugs å legge til saummonn. Du klipper då stoff til utsida av delen med A midt framme og til innsida av delen med B midt framme. Sy saman begge delene før du held fram som om du skulle sydd hua i berre eitt stoff.

3. Legg stoffet dobbelt langs brettelinja midt framme, rette mot rette, og sy rundt hua frå A til B. Skrå saumen inn i starten og skrå ut igjen på enden. Dette gir minst mogeleg bulkar på ferdig hue.

 

4. Klipp ut hakka i kvar ende av hua, både i det som blir innerdelen og i det som blir ytterdelen.
trekant vekk

5.Legg hua flat, men motsatt veg av forrige saum, slik at du kan sy saumane G-CD-J og H-EF-I (bokstavar jfr illustrasjonen). La det stå att to-tre cm å vrenge gjennom før I, i innerdelen. Kor stor opning du treng til vrenging er litt avhengig av kor elastisk stoffet ditt er.

sy enden
vrengeopning

6.Brett lua dobbel medan den framleis er på vranga og sy med sikksakk saman dei to punkta der fire saumar møtes. (CD mot EF) Dette vil hindre hua i å folde seg ut under vask og når den blir handtert.

sy i toppen

7. Vreng hua gjennom vrengeopninga utan å dra for mykje i saumen i opninga. Sy vrengeopninga igjen for hand med stigesting (sjå illustrasjon under).
stigesting
Desse stinga kjem på innsida av lua, men det kan gjerne sjå fint ut for det. Om du føretrekk å sy igjen opninga med maskin, anbefalar eg å sy ei toppstikning heilt i kanten.

8. Vreng hua rett inni seg sjølv og du er ferdig!

hue u brett

 

14 aug

Korleis lage eigne merkelappar (gjensyn)

Eg har òg tidlegare skrive ein post om korleis eg lagar eigne merkelappar til klede og ting eg syr. Eg har òg kjøpt min del av merkelappar, men det er kjekt å kunne lage sine heilt eigne i akkurat den fargen du treng og i den mengda du treng. Så her kjem eit gjensyn med same tema.

Her har eg brukt min nokså nye Silhouette Cameo i prosessen, men det er akkurat same framgangsmåte uansett korleis du velger å sette bokstavane på tøyet.

Merk eit tøystykke med det du vil ha som logo. Du kan t.d. brodere, bruke tekstiltusj, t-skjorteoverføringsark eller som eg har gjort her, vinyl kutta til i plotteren.
label1

Skjær eller klipp til tøystykket ein cm større i alle kantar enn sjølve merket.
label2

Brett stykket midt på, som er midt i logoen i mitt tilfelle sidan eg vil ha merke på begge sider.  Sy dei to kortsidene og klipp av hjørnet inn mot bretten utan å klippe i saumen.
label3

Vreng og press med strykejarn. Hugs å beskytte lappen med strykeark om det er vinyl du stryker på.
label

Resultatet er ein fin dobbelsidig merkelapp som du kan sy på produktet ditt.DSC_5001

 

bug&bird har ein fin tutorial på korleis du kan lage eigne merkelappar med silkeband!

11 aug

Runde lommer med rund opning

rundelommer Lommene på kjolen i forrige post var utprøving av rund opning på lommer men no tar eg det eit steg vidare og lagar heile lomma trillande rund. Har du lyst til å sy liknande lommer så kjem forklaringa på saum av slike lommer her: 1. Klipp ut fire sirklar. Gjerne i to ulike stoffer. Innerstoffet vil syne lite, så mønster er litt bortkasta. Klipp ut sirkelen som skal vere opninga i lomma,  men obs ikkje for nær næraste ytterkant. Dette har med å gjere at for liten avstand vil gjere det vanskeleg å vrenge og du må la det stå igjen meir å sy frå retta til slutt = værre å få fint. På mine lommer her som er 15 cm i diameter var3,5 cm frå kanten omtrent minimum. Opninga blir ca 1 cm større i diameter etter alt er sydd saman, så ta omsyn til det når du velger kor stor opning du vil ha. rundelommer2 2. Sy stoffstykka saman to og to rette mot rette rundt opninga i midten. Klipp hakk i saumrommet – evt med taggesaks slik som eg har gjort det her. rundelommer3 3. Vreng den eine sirkelen inn gjennom opninga slik at stoffa blir vrange mot vrange. Press med strykejarn. rundelommer4 4. Marker med to knappenåler eit valgt punkt ytterst på kanten på begge stoffsirklar. Eg trur at ein plass i nærleiken av den smalaste kanten er ein god plass å starte, men prøv deg fram. rundelommer5 5. Brett dei to sidene som er markert med nåler tilbake over resten av tøysirkelen slik at resten av stoffet havnar i midten. Sjå nøye på korleis nålene står i stoffet på dei to bildene over sidan desse stoffa er like på retta og vranga. På dette bildet er tøysirkelen snudd 180 grader i forhold til på forrige bilde. rundelommer6 6. Pass på at nålene møtes og at du held stoffet i midten godt unna – no skal me sy igjen. rundelommer7 7. Start saumen eit stykke før nålene og sy langs kanten så langt du kan utan å treffe stoffet som er rulla inn i midten. Dra så fram stoff frå midten og hald fram med saumen til det er att omtrent tre cm vrengeopning. De som har sydd panneband kjenner igjen noko her muligens ;) Du må gjerne lirke litt om du har valgt å legge opninga i midten for tett opptil kanten. (Om det er uråd å dra fram stoff må du stoppe og evt sy stor vrengeopning frå retta.) rundelommer8rundelommer9 8. På dette tidspunktet liknar det ikkje noko anna enn Lille Larva Aldrimett ein tidleg sundagsmorgon, men ikkje fortvil! Vreng lomma ut gjennom opninga som står att og press det fint og glatt med strykejarn. Vrengeopninga kan vere utfordrande å få bretta fin og rund. Eg har av og til brukt ein pappmal av eit utsnitt av sirkelen (med diameter ferdig sammensydd) og lagt denne inni vrengeopninga og pressa tøyet rundt denne. Pappen tar eg ut før eg syr. rundelommer0 9. Her er ferdig pressa lomme klar til å bli sydd på, i dette tilfellet, ein forklekjole. Mitt siste tips er å sy begge lommer parallellt slik at du blir ferdig med begge samtidig. Om du vil ha andre former på lommene er frangangsmåten den same. Pass berre på at du har ein breid nok «kanal» til vrenging rundt langs heile lommekanten.

18 aug

Skinnsaum

Haust = skulestart. Eg hadde lova eldstejenta mi eit nytt pennal i skinn og at det skulle vere ferdig til skulestart. To dagar før er vel i rikeleg god tid vel? Eg broderte navnet hennar på eine sida før eg sydde det saman. Eit firkanta stykke på 20×23 cm (23 er lengda) og sirklar med 7 cm diameter i endane. Glidelås på 25 cm for at den skal sitje godt fast i endane. Denne syr ein på før ein syr på sirklane i endane. Eg la òg inn ein folda skinnbit i kvar ende for å ha noko å halde i når ein skal opne og lukke glidelåsen.

Det var forresten ikkje berre skuleungane som skulle ut av huset her i dag. Minstejenta vår hadde fyrste tilvenningsdag i barnehagen og eg var med heile tida. Under lunsjen såg eg at det mangla stropper på fleire av tripp-trapp-stolane. Det er lenge sidan barnehagen har hatt så mange små som i år (trur eg), og at slike småting forsvinn når dei ikkje er i bruk er ikkje så rart. Eg spurde om dei var interessert i at eg skulle sy nokre nye, for det er veldig kjapt gjort. Det var dei. Så medan vetlesysta sov ut etter barnehagebesøket, og  broderimaskina jobba med å merke mellom anna handdukar og koseklutar som skal vere med i barnehagen, sydde eg tre stk.

Framgangsmåten er som fylgjer: Klipp ei skinnreim 46 cm lang og tre cm breid og klipp endane runde. Brett remsa dobbelt og sy rundt langs kanten frå ca fem cm frå bretten til du kjem like høgt på andre sida. Putt ei (tre)perle ned i remsa, mellom saumane, og sy så tvers over øverst (ca fem cm under bretten). Forståeleg? Om du ser på bildet og i tillegg har brukt ein tripp-trapp-stol så gir det kanskje meining. No kan du sy matchande remser til alle stoputene du har ;)

Vidare planar på syrommet er å lage i alle fall ei smekke etter oppskrift frå boka Growing Up Sew Liberated som eg fekk i posten her om dagen. Ei vendbar smekke som ein kan bruke både bak fram og på begge sider. Må vere perfekt til barnehagen der eg ikkje kjem til å hugse å  kan ta den heim for vask kvar einaste dag. Om eg i tillegg syr to, så burde eg vere godt sikra på den fronten.

15 mai

Skaut til «bunaden» i siste liten

Om du er som meg så merkar du gjerne ikkje før siste kvelden før 17. mai at du ikkje har hovdplagg som passar til vetlejenta. Ikkje fortvil! Det fiksar du fort med symaskina. Eller kanskje du har eit skaut uten lue inni og har ei lita Houdinispire slik som vi har? Eg skal her gi deg ein link oppskrift på skaut samt vise korleis du fort kan sette inni ei lue i skautet. Dette vil lettare få skautet til å bli værande på hovudetn (utan at barnet har to knyteband under haka), og den vil lune hovudet litt på det som kan vere ein nokså sur og kald dag her vest.

Finn fram skautet som du enten har kjøpt eller sydd sjølv (t.d. etter dette mønsteret). Finn fram matchande stoff til ei lue. Bruk gjerne hjelmluemønsteret som eg var så heldig å få lov til å publisere av Elsebeth Günter for nokre år sidan. Du kan eigentleg sy inni kva lue som helst, men om du vil gjere det heilt enkelt så kan du sy ei jerseylue av to deler som eg har gjort. Om du vil sy ei innerlue av stumme stoffer (uten stretch) må du vere litt meir nøye på at måla passar overeins i framkant og i halslinja. Med jersey kan du meir jukse det til og sleppe unna med det – og no hastar det jo, ikkje sant?

Beskrivelsen til bildene frå venstre mot høgre frå øverst til nederst og bildene blir større om ein klikkar på dei.

1. Legg jerseystoff dobbelt med brett øverst (der skautet har sin stoffbrett). Legg skautet oppå og tegn av framkant og underkant. Underkanten er halslinja og den har du på forhånd snurpa inn ein del.

2. Brett skautet til side og tegn ein fin boge rundt bakhovudet. Klipp ut og sy delene sammen. Kast gjerne over kantane nede og framme med overedge eller sikksakksaum. Det har eg ikkje gjort, men eg veit ikkje om du kan sjå det verken på bildene eller på sjølve skautet.

3. Nåle jerseystoffet si rettside mot skautet si vrangside som på bildet. Om du ikkje har ferdigsydd skaut og skal sette på blondekant kan du sy rett mot rett på «normal» måte og legge blonda mellom på dette punktet. Tilpass det når du syr sjølve skautet. Du må i tilfelle beregne litt saumrom i framkant av innerlua.

4. Slik ser det ut på rettsida av skautet og det som blir inni lua når det seinare blir vrengt inn i skautet.

5. Sy saumen framme. La det stå att litt i kvar kant slik at du har plass til å brette inn kanten på jerseystoffet etterpå (i neste punkt).

6. Brett inn (hadde eg ikkje alt sagt det) og nåle fast jerseystoffet rett over kanten på løpegangen på skautet. Eg sydde på innerlua slik at den måtte strekkast berre ørlitt for å passe det sammensnurpa skautet. Slik er det rom for å stramme det meir, men uten at det blir veldig mykje stoff rundt halsen på barnet.

7. Slik ser skautet ut ferdig.

8. Lua er berre ein praktisk funksjon og har lav show-off-faktor, men eg trur eg kan love skikkelige actionbilder etter at eg har fått kledd opp vetlesysta på alvor. Nett no hadde ho slett ikkje lyst til å vere modell.

29 mar

Mønster på forklekjole

Eg sydde min første forklekjole for ca fem år sidan etter eit mønster i eit Alt om Håndarbeide frå februar 1980. Dette mønsteret har eg i mellomtida gitt bort saman med alle dei gamle blada. Så når eg no skulle prøve å sy ein kjole måtte eg ta utgangspunkt i ein kjole eg hadde liggande og prøve å tegne eit nytt mønster.
 
Eg mistenker forresten at den kjolen eg no tok utgangspunkt i ikkje er sydd etter mønsteret, men igjen tegna av ein kjole eg har sydd av det mønsteret ein gang – om du forstår ;) For den første kjolen eg sydde denne gangen syns eg ikkje sat så godt på eittåringen min . Eg tegna den derfor om ein del.
Oppdatering 2016: Det er med dette utgangspunktet eg har kome fram til mønsteret eg selger i nettbutikken. 

 

17 feb

Å stoppe ull med maskin

Det er mogleg at ull er best å reparere for hand. Ja, til og med sannsynleg at det gir best resultat for dei litt tjukkare plagga. Men om haugen med tynne ullplagg ull veks høg samtidig som ungane veks ut av plagga – før dei blir reparert. Ja, då er stopping med maskin det beste for meg! Ikkje treng det vere kjedelig heller!

Eg brukar to-tre ulike føtter på maskina til reparasjon av tøy. Stoppefoten på maskina er kjekk til dette. Eg tenker mest på den som knapphullsfot, men i manualen min heiter den stoppefot. Maskina mi har eigne sting til stopping med denne. Saumen med stoppefot kan du sjå nede til venstre på bildet. Øverst til høgre viser eg lappen eg har satte oppå stoppinga etterpå. Har berre sydd ein saum rundt nokre millimeter inne på lappen på frihand.

Nede til høgre har eg brukt frihandssaum med quiltefoten eller det som vel òg er kalla stoppefot (full forvirring her). Holet var inni det som er hovudet på sommarfuglen. Her kan ein tegne med maskin akkurat det som fell ein inn. For å kunne sy på frihand på så tunnt stoff må eg bruke stabiliseringsmateriale. Bakgrunnsbildet viser kva eg har bak hullet. Det kvite papiret er «stitch and tear» og den grå biten er ulljesery frå ei kassert trøye. Papiret river eg av etter at eg har sydd. Dette legg eg då naturleg nok underst. Eg legg alltid lapp under hulla når eg stoppar og gjerne òg ein lapp på framsida for å pynte eller gjere det enno sterkare.

Trøya med sommarfugl på er forresten farga med Dymo Nitor farge. Ein porsjon raud og ein porsjon turkis gav ein dus lillafarge. Flott til alle dei slitte grå opprinnelig kvite ullplagga.

03 mai

Forklekjole med knappeskrekk.

Eg syr dei populære forklekjolane oftast uten knapp fordi eg ikkje ser for meg at plagg pr. i dag blir endra etter som barnet veks (type flytte knappar) uansett. Evt fordi det er enklast og er er litt bedageleg anlagt ;)

forklekjole knappeskrekk1

Slik gjer eg det: Sy på eventuelle applikasjonar eller lommer først. Sy framstykke og bakstykke saman rette mot rette (eller to forstykker til vendbar kjole) som på tegninga under. Dei raude stykkene (ved A-D +E) markerer stykker som ikkje skal sys saman. Opninga ved E er vrengeopning medan A-D er der vi skal sy selane saman. forklekjole
Når du har sydd stykkene saman rett mot rett (med unntak av fargelagde bitar OG endane på selane) vrenger du kjolen gjennom opninga ved E.

Sy så selane saman rettside mot rettside. A med C og B med D.
forklekjole knappeskrekk
Brett ut begge seleendane og stryk saummonnet flatt. Vreng rettsida ut, press ned sidesaumen og brett inn saumrommet i opningane som er danna. Stryk ut saumane. Sy ei stiking rundt heile kjolen.

Du vil oppdage at denne stikinga kan sys i ein samanhengande saum – litt fascinerende i grunn. Klipp av trådendane ved endt runde og kjolen er ferdig, heilt ferdig. Ingen siste finish som manglar. Ingen knappar eller knapphol som sender kjolen i UFO-dungen.

Mitt mønster til denne kjolen i to størrelsar (74/80 og 92/98) får du kjøpt i nettbutikken min. Med i prisen får du ein lisens til å sy for salg av mønsteret.

10 mar

Applikasjon – framgangsmåte steg for steg.

Eg har ikkje funne noko god steg for steg skildring på maskinapplikasjon på Internet, så då laga eg like godt ein sjølv.

Finn ein figur du vil bruke eller tegn ein sjølv. Eg valgte ein katt frå eit mønsterark frå Panduro. Tegn av mønsteret på vliesofix. Vliesofix er forresten berre ein produsent sitt navn på produktet så det er ikkje sikkert det heiter det samme i din sybutikk.
applikere1
Tegn på den ruglete sida om du vil ha applikasjonen samme veg som på mønsteret. Eg syns ikkje det spelte nokon rolle og tegna på den glatte sida der det er lettast å tegne og fekk den spegelvendt.
applikere2
Stryk vliesofixen fast på baksida av tøystykket du skal applikere på. Pass på at du ikkje får lim frå kantane på strykejarnet. Legg evt. eit bakepapir mellom jarnet og arbeidet (eller gjer som meg og rens jarnet innimellom i staden). Klipp ut etter strekane.
applikere3
Riv av papiret frå tøystykket. Viss du syns det er vanskelig å få av papiret kan du rett og slett rive det forsiktig i kanten. Tøyet vil ikkje ta skade av dette, og papiret blir lett å få tak i.

applikere4
Stryk tøybiten fast der du vil applikere den på. Sy fast for hand eller med maskin.

Eg brukar maskinsaum der eg kan ;) Ulike maskiner har ulike applikasjonssting, men sikksakk har dei aller fleste. Eg brukte denne katten til å teste ut stinga på den nye maskina mi. Ikkje heilt likt den eg hadde frå før så det var kjekt å teste ut litt. Ulik stinglengde og stingbreidde vil gi ulike uttrykk. Har du kneløftar på maskina er det lurt å hente denne fram, samt å stille maskina på å stanse med nåla i senka posisjon.
applikere5
«Panneluggen» på katten er av vanlig sikksakk, men på sidene er det knapphulls-/applikasjonssting.
applikere6
Sy sammen produktet til slutt. I mitt tilfelle ein liten gavepose til ei lita jente.

 applikere7

02 mar

Panneband/pannebånd i ein fei.

haarband

Pannebandet på bildet er laga av 51×23 cm jerseystoff og modellen er åtte år. Lengda varierer etter hovudet som skal ha pannebandet og etter strekken i stoffet.

Sy sammen to like sider rett mot rett til ein sylinder – framgangsmåten blir den same enten du startar med kort- eller langsidene, men det er enklast å sy langsida først. I bildeserien er det vist med saum av kortsida først då eg tykkjer dette gjer at framgangsmåten går tydlegare fram. Eg har brukt ein overlocklignande saum på symaskina.

haarband2

Brett sylinderen dobbelt slik at dei to sidene med saumar møtes rett mot rett.

haarband3

 

Pass på å brette unna dei to laga med stoff som blir inni.

haarband4

 

Start å sy saman ved den fyrste saumen. Eg pla starte ca 1-2 cm før denne. Pass på at tøylaga inni ikkje blir med i saumen. Dra fram den innerste delen av pannebandet del for del etter kvart som du syr framover.

haarband5

Sy til ca 2-3 cm før du møter starten på saumen (du vil sjå at eg har større opning på dette pannebandet, men det er unødvendig). Opninga her er den du skal vrenge pannebandet gjennom.

haarband6

Vreng.

haarband7

 

haarband8

Sy saman opninga for hand eller for maskin. Eg syns det blir finast for hand (og ungar er ikkje så nøye med kva side som blir ut når dei tar på seg pannebanda, så difor er utsjånaden litt viktig).

haarband9

Press lett med styrkejarn slik at pannebandet held forma.

Igjen: Framgangsmåten blir den same enten du syr saman kortsidene eller langsidene først, men sjølv føretrekk eg no å sy langsidene først.

17 jan

Hello Kitty – Framgangsmåte på pennal med runde endar.

kittyclose

Utgangspunktet for dette pennalet er den «bløte syboksen» i innlegget under og eit glidelås frå ei kassert jakke.

kittyzip

Eg gir deg mine mål og framgangsmåten til dette pennalet – neste gang kjem eg til å lage det litt romsligare, men her er altså dei måla eg brukte:
Klipp ytterstoff, vatt og innerstoff 25×23 cm og to kvadrat på 9×9 cm. Klipp to remser på 23 x 4 cm til kanting ved glidelåsen og ei remse på 23×6 cm til band. Du treng eit glidelås på minst 30 cm.
pennal1

Start med å sy sammen dei store firkantane vrange mot vrange med vatten mellom. Sy med frihandsquilting eller rette linjer tett i tett over det heile. Eg broderte på eit lite mønster av Hello Kitty før eg begynte med quiltinga.

pennal2

Klipp reint til 23×19 cm.
pennal3
Sy på remsene på langsidene.
pennal4
Press ut sømmen og brett over og fram på rettsida slik at det blir ein kant på ca 1,5 cm.
pennal5
Sy kanten fast med ein søm heilt ytterst.

Sy glidelåsen fast med ein søm heilt i kanten av glidelåsen og ein midt mellom dei to sømmane som no er på kanten. Opne glidelåsen og sy fast på samme måte på andre sida. Du har no ein sylinder.
pennal6
Dra glidaren på glidelåsen midt på sylindaren. Sy tvers over glidelåsen i endane og klipp av det overflødige. Sy ein sikksakksøm rundt sylindaren i begge endar.
pennal7
Quilt dei to firkantane (vrangside mot vrangside med vatt mellom). Klipp reint sirklar med ein diameter på ca 7,5 cm. Diameteren reknar du ut ved å måle omkretsen på sylindaren og dele på 3,14 (pi). Legg så til ca ein cm for totalt sømrom.
pennal8
Sy eit band av ei remse på 6×20 cm eller bruk eit ferdig band. Sy bandet fast over glidelåsen i kvar ende som vist på bildet.
pennal9
Pass på at glidelåsen er godt open. Nåle fast sirklane i kvar sin ende.
pennalbotn
Sy rundt med ein søm ca 0,5 cm inne på sirkelen. Sy evt. ein ekstra søm tvers over ved glidelåsen for å forsterke. Dette gjer pennalet litt flatare i overkant. Kast over med sikksakk eller kant med skråband om du vil dekke sårkanten heilt.
pennalende
Vreng pennalet og du er ferdig.
kittypennal

28 des

Tøysko – framgangsmåten

Her er min framgangsmåte for tøytøfler med utgangspunkt i framgangmåten for skinntøfler.  Eg anbefaler at du leser gjennom heile teksten før du begynner. Mønsterfila er til salgs på denne linken. Prisen inkluderer prisen ein lisens for ein person til å lage produkt for sal av mønsteret (ikkje inkludert fabrikkproduksjon). Du kan ikkje dele eller selge mønsteret i seg sjølv. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller kommentarar til dette.

toyskoto
Klipp ut mønsterdeler til to tøfler: To av kvar del i forstoff og to av kvar del i ytterstoff. Eg har brukt bomullsstoff ytterst og ullfilt innerst. NB! Klipp litt større sømmonn på sidene av hældelane enn du ville gjort i skinn. Legg på ca 0,5cm på kvar side.

Legg innerdelar og ytterdelar av tå rette mot rette. Sy ein stikning i øverste kant.
toestikning
Vreng og press tådelene. Sy ein stikning i øverste kant. Sy òg sammen forstoff og ytterstoff med ein søm rundt den bua kanten.

Lægg hældelane rette mot rette og sy med sømrom på ein pressarfots breidde på kantane og vanlig sømrom oppe. La det stå igjen ei opning på 1,25cm på kvar side 1,25cm frå øvre kant. Dette blir opning for strikk.
heel
Klipp av hjørnene på hældelane, vreng og press. Sy ei stikning tvers over hældelane i overkant av opninga på sidene og ei stikning tvers over hældelen i underkant av opningane. Dette blir løpegang til strikk.
chasing
Tre i ein strikk på 1 cm breidde og ca 3 cm lengre enn hældelen.
heelklar
Sy sammen forstoff og ytterstoff langs nederste kant.

Montering: Start med å sy tådel rette mot rette på ytterdelen av sålen.
toemonter
Sy så hældelen på.

Brett tådelen og hældelen mot midten av tøffelen.
sole1
Nåle fast innerdelen av sålen med rettside ned/inn.
innisole
Sy rundt, men la det stå att ei vrengeåpning.
solefoervreng
Du treng ikkje meir enn ca 3-4cm åpning. Vreng skoen og sy igjen vrengeåpninga.
sewclose
Klipp hol i foret i tådelane til strikk. Vær forsiktig så du ikkje klipper i ytterstoffet. Hola er ca 1,5 cm frå øverste kant og med ein avstand på ca 3 cm.
strikkhull
Tre eine enden av strikken gjennom begge hola i tådelen (mens skoen fortsatt er på vranga) og sy den for hand sammen med den andre enden (overlappande). Klipp bort overflødig strikk. Vri litt på strikken slik at sømmen kjem inn mellom hola i tådelen.
strikkmonter
Vreng rettsida ut og gjenta for sko nummer to.

toysko
Dersom du kommenterer og skriver at dei har tilgang til føtter som kan passe (eller kjem til å passe) i desse tøflene skal du få dei tilsendt. Dersom det er fleire som ynskjer tøflene trekker eg ut ein mottakar mellom dei som har kommentert etter ei tid. Tøflene er ca 11,5 cm i innermål. Eg stiller berre eitt krav: at du har ein blogg der du kan poste bilde av tøflene når du har fått dei – med føtter inni! Å få sjå bilde av resten av barnet krever eg ikkje.

(Tøflene er gitt bort)

11 des

Lag bomullssnorer ved hjelp av symaskina.

Eg treng snorer rett som det er i ulike prosjekter – og det er fristande å kjøpe det ferdige i butikken. Men i dag tenkte eg at eg skulle prøve ut eit tips eg las på Janome si prosjektside. Nemlig å lage snorer med symaskina! Eg har også sett miksar brukt til dette. Snorene er laga av bomullstråd, men både sytråd og anna kvalitet garn går an å bruke – alt etter kva snorene skal brukast til.DSC_6105Fest snora gjennom hullet i undertrådsspolen. Sett denne til spoling og hald snora stram. Er den lang er det nok å halde den delen som er nærmast spolen stram og så sleppe snurringane oppover litt etter litt. Prøv deg fram og bruk begge hender. Eg kan sette maskina i gang med spoling uten å bruke fotpedal og det er nok ein fordel her.

Når snora er stram legger du den dobbel tilbake mot spolen. Javn ut og klipp av ved spolen. Knyt enden. Ferdig!

DSC_6112

Today I made twisted cord with help of my sewingmachine. I think you can figure out how by looking at the first photo. I used cotton yarn. I found the tips on a Janome site.

(Posted earlier on 02.02.06)

06 des

Gavepose i tøy – Drawstring giftbag.

Denne gaveposen i tøy, eller tøyposen om du vil, er inspirert av Happythings sin tutorial for fòra tøypose. Eg har valgt å lage ein enklare og raskare variant uten fòr og gir deg mine mål til ein middels stor pose. Så kan du sjølv variere måla når du ser korleis prinsippet er.
pose
1. Klipp eit tøystykke som er 70 x 27 cm.
2. Brett dobbelt rette mot rette.

pose1

3. Sy 6,5 cm ned frå toppen. La stå opent 1,5 cm og sy resten ned til botn. Repeter på andre sida.
4. Kast over sømmen frå 8cm (enden av opningane) og ned til botn med sikksakk.
pose2
5. Press sømmen frå toppen og 8 cm ned til sidene.pose3
6. Brett ned kanten mot vrangsida 1 cm og stryk. Brett nye 4 cm og stryk.pose4
7. Sy rundt kanten i nederkant av bretten og i overkant og nederkant av opningane. Du kan evt. eksperimentere med å brette slik at du berre treng å sy to sømmar her, men eg syns det blir fint slik eg har gjort det.
pose5
8. Tre i ei snor og tre evt. på ein snorstoppar. Om du trer ei snor frå kvar side kan du som regel droppe snorstopparar.

pose6

Thanks for the inspiration Happythings! I have made a drawstring bag inspired by her better lined one. Mine is quite simple and not lined.

I give you my directions here and my sizes. Play arund with them as you like once you figure out how it’s done.

1. Cut a piece of fabric 70x 27 cm.
2. Fold in half, right sides together.
3. Starting from the top sew 6 cm. Leave an opening of 1,5 cm. Sew to the bottom (fold). Repeat for the other side.
4. Sew zigzag from 8cm and down on both sides to close in the seam.
5. Iron the first 8 cm of the seam flat.
6. Fold 1 cm to the wrong side. Iron. Fold 4 cm to the wrong side and iron again.
7. Sew the fold at the edge. Sew a chasing by sewing above and under the openings. You might want to experiment with other ways of folding so you can get away with only two seams at this point, but I like it like this.
8. Put one or two ribbons in at your choice.

A perfect gift-bag for a handmade gift!

28 nov

Adventspostkasse eller oppbevaring for julekort.

 

postkassen

Mønsteret er ikkje inkludert sømmonn.

1. Klipp ut
1x 9x15cm og 1x 4×15 i ytterstoff
1x tilsvarande hovuddelen i mønsteret i ytterstoff og 1x i forstoff (minus den lille biten på 9x15cm på forstoffet). Du kan òg sy sammen tilsvarande stykke av bitar etter mål frå mønsteret.
1x vatt til foret. Det skal ikkje vere vatt i sømmane så dette skal klippast uten sømmonn.

postkasse

2. Dekorer det som blir framsida (der det er eit bilde på mønsteret) og evt. lokket (inne i ruta 9×15 på ytterstoffet). Eg har plassert barnet sin bokstav på lokket på andre postkassar eg har laga. Pass på å halde deg unna sømmonnet med dekoren.

3. Stryk vatt fast på forstoffet og på biten på 9×15 i ytterstoff.

4. Sy undersida av lokket (ytterstoff 9×15) fast på innerdelen slik at innerdelen blir lik ytterdelen men la det stå opent mellom dei to raude kyssa (dette skal bli vrengeåpning). Du har no to krossar i stoff – ein som skal bli innerdel og ein som skal bli ytterdel.

postinner

5. Sy eit band til oppheng av ytterstoffet i 4×15 og sy den på på utsida av ytterstoffet ved markeringa (firkant med kryss i).

6. Sy sammen alle dei lengdene som er 20cm og står vinkelrett på kvarandre (rette mot rette). Gjer dette på både inner- og ytterdel.

7. Sy dei to delane sammen rette mot rette. Vreng gjennom holet som står att mellom loket og bakveggen i innerdelen.

8 Sy ei stikning rundt og tvers over lokket og rundt kanten på postkassen og lukk samtidig holet mellom lokket og bakveggen.

9. Heng opp postkassen og bruk den som adventspostkasse som oss eller som ein dekorativ plass å oppbevare julekorta.

 

___________________________________________________________________
A postbox for christmas.Seamallowance not included.
1. Cut one piece 9x15cm and one 4×15 in outer faric, one main piece like the entire pattern in outer fabric (or piece it toghether using scraps) and one main piece from lining fabric except from the 9x15cm part and finally batting for the lining.

2. Put your decoration on the part that has the photo. The lid might even get embellished by your choice. The lid is the 9x15cm part on the outer fabric piece.

3. Attach the 9×15 piece to the inner fabric but leave a hole (x to x) for turning. Iron on the batting.

4. Make a ribbon for hanging from the 4×15 piece and attach it to the place marked with a square with a cross on the outer fabric.

5. Sew all 20cm lenghts together with its «neighbour». Repeath on both inner and outer main piece.

6. Sew the two pieces right sides together and turn the right sides out through the hole between the back and the lid.

8. Sew a seam around all edges and even across the lid closing the turning hole.

22 nov

Nisselue i ein fart – A quick fleece hat

Nisselue til ungane eller deg sjølv syr du enkelt på under 15 minutt.

Klipp ut fleece etter fylgjande mønster:

Ø er omkretsen av hovudet som skal ha hua på. Sidan fleecen er bretta dobbelt er målet i nederste kant av mønsteret omkretsen delt på to.

Pass på at strekken i fleecen er i breidda. Lengda er opp til deg. Når eg har sydd til ungane har eg brukt heile breidda på fleecepledd og huene kan då brukast både som huer og skjerf samtidig.

Sy frå B til A rette mot rette. Sy evt. dusk (t.d. strimler av fleece) fast samtidig ved å stikke dette inn mellom dei to laga ved A. Vreng lua og sy frå B til C. Om du vil pynte kanten av lua må du gjere det no.

Brett så kanten (det som blir rundt hovudet) dobbel slik at kanten kjem på utsida, og sy ein stikning med sikksakk eller elastisk saum øverst. Ferdig. Kanskje når du ei til før de skal ut i snøen og leike.

luehund

An easy fleece hat made in almost no time. In the «pattern» the fabric (fleece) is folded. Make sure the stretch is sideways. Ø/2 equals half the circumstance of the head.

Sew from B to A right sides together. You could include small stripes of fleece in the seam at point A to make a nicer top. Turn right sides out and sew from B to C. If you would like to embellish the edge do it now. Fold the edge double and stitch the edge on the right side. Use zigzag or elastic seams. Make the hat as long as your fabric permits and it might even double as a scarf. I have made several like these and the kids love them.

18 nov

Hjelmlue – Tutorial for a baby hat.

Takk til Elsebeth Gynther, forfattaren av (mellom andre) boka «Barnetøj du selv kan sy 0-4år» for at eg får lov til å legge ut mønsteret på hjelmlue!
hjelm

Modellen her er laga i cordfløyel, men det meste kan brukast. Brukar du skinn, fleece eller ullfilt treng du heller ikkje tenke så mykje på sårkantar sidan desse ikkje raknar. Å… dekke dei inne i lua kan likevel vere aktuelt for å lage lua meir behagelig å ha på. Klipp ut to sidekantar (ein spegelvendt av den andre) og eit midtstykke. Skjær av ca 2m x 3cm av samme stoff til skråband. Kutt på skrå av stoffet.
hjelm1
Nåle sidestykkene på midstykket. Det er ein markering på mønsteret som skal stemme overeins (prikk).
hjelm2
Sy sammen.
hjelm3
Lag skråband (eller bruk ferdige).
hjelm4
Kant lua med skråband. Fyrst rundt halsen, så rundt ansiktet. La skråbandet rundt ansiktet fortsette i nedkant ca 25 cm på kvar side slik at dette blir snor til å knyte lua med.
hjelm5
Fest evt. trådendane i endane på snorene for hand dersom maskina di strevar med dette. Ta deg ørlitt tid til å beundre det ferdige produktet før du tek til på neste utgave.

Elsebeth Gynther foreslår i si bok å lage midstykket i lappeteknikk, eller å quilte lua for å lage den til ei varmare utgave. Berre fantasien set grenser!

I have gotten the permission from author Elsebeth Gynther to publish the pattern for a baby hat from her book «Babytøj du selv kan sy 0-4år» (roughly translated «Make them yourself – Clothes for children 0-4 yrs.»). The book was published in 1977 and is now only available second hand. The instructions for the pattern (following the photos abowe) is like this: 1. Cut out two side-pieces (remember to mirror one) and one middle piece. 2. Pin the side pieces to the middle piece right sides together. 3. Sew the three peices together. 4. Make bias tape (or use ready made) and cover the seam allowance inside the hat. 5. Cover the edges with bias tape. Cover around the neck first, then around the face. Let the bias be about 50 cm longer than the hat and use the extra 25 cm on each side for ribbons. The author suggest patchwork for the middle piece or quilting on all pieces to make a warmer hat. If you use leather or felted materials you dont’t have to worry about raveling. I would still cover the seamallowance inside the hat to keep the comfort.

13 jun

Lag merkelappar med ditt eige design! Design and make your own labels.

 

Eg har fått nokre spørsmål om kor eg har kjøpt merkelappane i t.d. denne veska eller korleis eg har laga dei. Eg har laga dei sjølv og det er veldig enkelt. Her skal du få min framgangsmåte (fins sikkert andre stader på nett òg).

Du treng overføringsark og nokre små restar tøy eller band. Arka får du kjøpt på velassorterte bokhandlar og på ein del andre butikkar som t.d. Clas Ohlson. Les bruksanvisninga på den typen du velger å bruke. Det fins to hovudtypar, for lyst og for mørkt tøy. Eg brukar typen for lyst tøy. Skriv ut så mange merker som du skal ha. Eg pleier å fylle eit ark med små merker når eg fyrst skriv ut, så har eg til fleire ganger eller eg skriver ut ulike typar merke på samme ark slik at eg får utnytta arket. Hugs at det skal vere spegelvendt!

Finn fram eit lite stykke tøy og stryk på merket på tøystykket.

Brett tøystykket slik at merket blir på den eine delen på innsida. Sy sidesømmane og klipp reint inntil (innfelt bilde).

Vreng og press. Hugs mellomlegg sidan merket elles vil smelte og sette seg fast på strykejarnet. Ein enklare måte er å stryke merket direkte på bomullsband eller skråband.

Ferdige merker til bruk på eigne produkter. På samme måte kan du lage «vaskelappar» eller berre dekorative merker til ting du lagar.

Make your own tags or labels!

I have had a few questions about the label in this bag. I make them myself and it it very easy. I think I might have seen similar tutorials like this one somewhere; at least using ribbons. You need iron on transfer sheets and small pieces of fabric. I use the kind of sheets for bright fabrics (there are different kinds). Cut out a small rectangle of fabric and transfer the print by ironing it on. I usually fill the whole sheet with similar or different designs to use the whole sheet (even if I don’t plan on using it all at once).

Fold the fabric in two and stitch the two short sides. Cut clean and cut the edges. Turn right sides out and iron. Rememeber to put something between the iron and the label at this point or else the mark would melt into the iron. An easier way of making a tag is by using cotton ribbons of some kind like the one on my photo.

11 mai

A tutorial for making a Hair band to match your outfit!

I promised an English translation – and here it is. Feel free to correct my language or ask if things doesn’t make sence. 

From small scraps from the fabric used to make a dress or purse, you can make a matching hair band. These measurements gives a hair band for a child. The elastics will also have something to say about how wide the hair band gets.

Read More

25 apr

Sy eit hårband som matchar antrekket!

English version. 

 

Av små restar av tøyet du har sydd kjole eller kanskje veske av kan du enkelt lage eit hårband som matchar. Eg oppgir mine mål som gir eit hårband til barn. Kor elastisk strikken er har òg litt å seie for kor stort bruksområde hårbandet får.

Start med å klippe til ein bit strikk (2,5 cm breid) på 13 cm, eit tøystykke på 14x44cm (til sjølve hårbandet) og eit stykke på 7,5x20cm (til å skjule strikken med). Sy ein fald på langsidene på det største stykket og sy sammen langsidene på det minste stykkene rettside mot rettside til ei tube.

Vreng det minste stykket (tuba) og tre inn strikken ved hjelp av ei sikkerhetsnål eller lignande.

Sy strikken fast i endane på tuba slik at den ser ut slik som dette:

Sy ein rynkesøm tvers over kortendane av sjølve hårbandet og rynk den sammen til dobbel breidde av strikkdelen. Legg strikkdelen rette mot rette mot enden av hårbandet.

Brett kantane over strikkdelen.

Sy fast med ein rettsøm i samme «spor» som rynketrådane. Kast over med sikksakk.

Gjenta på andre sida og vreng hårbandet med rettsida ut.

16 apr

Prinsippet bak ei veske

I eit innlegg om ei strikkeveske for snart eit år sidan lova eg å vise deg korleis eg laga denne og denne, og denne veska.

Godt eg ikkje sa når eg skulle vise det…

Prinsippet er nokså enkelt. Du bestemmer deg for kor høg, lang og djup du vil ha veska. Desse måla er i grunn alt du treng til  veska. Du treng to langsider og to kortsider av inner- og ytterstoff og  for + ein botn av inner- og ytterstoff og for. I tillegg kjem stoff til hank og lommer og kor mykje stoff som går med kjem sjølvsagt an på kor mange lommer og kor lang stropp. Foret (veskevatt el.l.) klipper du uten sømrom – dvs ca ein cm kortare og smalare enn delane i tøy og det er fordel med t.d. veskevatt som kan strykast fast på innerstoffet.

Dei aller fleste lommene er sydd fast i veska når denne blir sydd sammen (men tråkla fast der dei skal vere fyrst). T.d. om eg vil ha ei lomme på eine kortsida blir den like breid som sidekanten og valgfri høg. Eg syr den fast på sidekanten kun i underkant dersom den ikkje skal nå heilt ned i botn og så blir den festa endelig når vaska blir montert. Ytterlommer og ekstra skilleveggar som deler av veska i eit smalt og eit stort hovudrom har eg laga på samme måten.

Nokre lommer har eg laga av berre eit enkelt stykke av forstoffet. Andre har eg laga med strikk i ein løpegang øverst slik at dei kan romme ein del, igjen andre er laga skjult slik som det blir forklart t.d. på denne sida (kva heiter den teknikken på norsk tru?).

Lokk og stropper syr eg fast når eg syr inner- og ytterdelen sammen (men tråklar først). Eg lar det stå opent i botnen på den skjulte lomma og brukar den som vrengeåpning. Syr veskedelane sammen rett mot rett og vrenger ut gjennom lomma. Syr så gjerne ein stikning øverst på veskekanten og syr igjen hullet inne i lomma for hand.

 

I’m trying to explain how easy these bags are to make – I might even get around to write the explanation in English some day.

05 apr

Så enkelt at sjølv…

 

Når strømpebuksa er blitt for kort i beina eller berre hullete som denne prøver eg som regel å la den få eit nytt liv som stillongs. Ein liten billedserie viser kor enkelt dette er.


1. Lappe den på tær og hælar? Nei – la oss ta ein litt enklare utveg!


2. Klipp av strømpebuksa rett over hælen og klipp tåa og hælen av fotdelen slik at du har att berre det som var rundt foten på strømpebuksa. Dette er som regel ikkje hullete sjølv på ei velbrukt strømpebukse.


3. Brett stykket dobbel med rettsida ut.


4. Legg stykket rette mot rette utenpå den nye stillongsfoten.


5. Sy bråtet på med ein elastisk søm (gjerne overlock eller annan kantsøm). Ikkje dra i stoffet mens du syr. Sjølv om du har friarm på symaskina blir det finare om du syr uten å dra stoffet rundt denne.


6. Vreng fram bråtet og gjenta på fot nummer to. Ta da! Fiks ferdig stillongs klar til dyst og dei hullete tå- og hældelane frå strømpebuksa er gått rett i søpla.

Tillegg: På hobbyboden fekk eg tips om at ein kan bruke skaftet frå utslitte sokkar dersom sjølve foten er heilt øydelagt på strømpebuksa. Min erfaring er at ein kan bruke stillongsen ei stund til med denne endringa og at sokkar held det heile godt på plass.

20 aug

Make your own soft soled leather shoes.

DSC_4633

The pattern (with finished shoe sizes from 11,5 cm to 30,5 cm (pattern pieces from 12,5 to 31,5 cm included 0,5 cm seam allovance) can be bought here).

You’ll need some pieces of soft leather; scraps will do. I buy my leather from hobby suppliers and a Norwegian leather dealer called Skinnlåven. Leather from used jackets or bags may also be used. Thin leather is soft but will also wear out sooner than thicker leather.

Thick leather may on the other hand be hard on your sewing machine and not as comfortable to wear. You’ll have to figure out for yourself how much your machine can do.

I recommend a special presser foot for leather and similar materials, as well as needles for leather. I use both poly and cotton threads. The special presserfoot may be replaced by stitch&tear or similar paper between the leather and the presser foot. I use straight stitches, length about 3,2mm. Seamallowance of ca 5mm is included in the pattern.

The elastics I use are 10mm wide. I find this better than regular narrow elastic in that it doesn’t make wrinkles all the way around the childs ankle. Hence more comfortable to wear. You’ll need about 40 cm of elastics for small shoes. You actually need less, but a bit longer elastics make it a whole lot easier to work with. The shoes can be made out of other materials as well. Feel free to alter the pattern and play with materials in any way. Make shoes for your entire family, your friends and neighbours, but please don’t sell products as a direct result of using my tutorial or patterns. You can buy the pattern here. Please do not share the pattern.

Let’s get going! Cut two of each pattern piece. My shoes are the same for the left and right. which is great for children who aren’t able to put the right shoe on the right foot, and they are also easier to make.

You’ll also need a casing for the elastic both around the heel and on top of the shoe. The decoration on top of the shoe is where you can let loose the artist in yourself. I’ve chosen an simple flower for this particular shoe.

Cut or punch holes or slots in the upper part. This is where the elastics go later on. You can use scissors, a knife or a hole puncher.

Sew the casing on to the heel part. One side first. Put the elastics in place and sew the other side. Be careful not to sew into the elastics on this step. I usually place the chasing about 75-100mm from the top of the heel part because this helps prevents the shoe from wrincling up.

Make a mark where you want yours to get it even or align it with the top. The casing is 1cm wider than the elastics itself.

Second you’ll need to prepare the upper part. Decorate it in any way you like. Be careful not to sew in between the slots/holes for the elastics or else you will not be able to thread the elastics through later on. The upper part and the sole are sewn first. Right side facing each other. Mark the middle of both pieces and trace the starting point of the seam from this. Feel free to use clips or something elce to keep it all in place if you find it hard to do it with just your hands. Leather doesn’t allow much faults. You might rip the seam once or twice, but no more. Any needle holes will not go away and may make the shoe weaker.

Sew the heel on to the shoe right sides together starting slightly overlapping the upper part. This is where your sewingmachine might give up or start spitting needles. Sew slowly or manually if needed. Do NOT pull the leather Especially not if the leather is very soft. Make sure you don’t sew the ends of the elastics by accident.

The shoes is now almost finished; you just need to fasten the elastics. You’ll need to do this before turning the shoe outside out. Pull one end through the holes using safety pins like I do, a tweezer or whatever suits you. I like using safety pins on both ends since it prevents the other end from running off. Adjust the elastics to fit your child. If the child has high ankles or is on the heavy side the elastics need to be longer than for a smaller foot. Sew the elastic closed by hand and cut off any excess. Rotate the elastics to hide the seam between the holes in the upper part.

Turn the shoe outside out and repeat the process to make its partner. Study your excellent work and please; try not to wake your child straight away to try on the shoes even though you want to. :D

Good luck! Feel free to contact me with any questions.

EDIT: 12.08.14 You can now purcase the pattern here.

Important notice: You are not allowed to copy or resell my pattern. If you want to make shoes to sell in a small scale, please contact me.
If you don’t have Adobe Reader – get it for free at adobe.com
20 aug

Lag dine eigne ohelene-tøfler! Skinnsko til alle fotstørrelsar.

DSC_4633

Tøffelmønsteret mitt inneheld mønster til tøfler med innermål frå 11,5 til 30,5 cm (mønster frå 12,5 til 31,5 med 0,5 cm saumrom). Mønsteret kan du kjøpe her.

Til tøflene treng du litt skinnrestar av møbelhud el.l. Dette kan du kjøpe frå ulike hobbybutikkar/-kjeder (t.d. Panduro eller Sløyd Detaljer) eller hos Skinnlåven. Skinn frå plagg eller vesker frå t.d. bruktbutikkar kan også vere brukbart. Eg syr òg ein heil del tøfler av pelsskinn. Tunnt er mjukt, men tunnt vil òg lettare bli slite ut medan tjukt skinn kan vere ein prøvelse for symaskina. Du må sjølv finne ut kva di symaskin taklar av tjukkelse på det du skal sy gjennom. Eg anbefaler elles at du brukar ein glidefot (teflon) til symaskina og spesielle skinnåler. Eg brukar både polyester og bomullstråd. Du kan også bruke ein vanlig pressarfot og legge rivevlies el.l. imellom. Eg brukar rettsaum og stinglengde minimum 3,2mm.

Eg brukar 1 cm breid strikk rundt tøflene fordi eg ser at det ikkje lagar skrukker rundt ankelen og gjer den god å ha på. Du trenger ca. 40 cm strikk til ein barnetøffel, dvs. du treng litt mindre men å ha litt ekstra gjer det litt lettare å jobbe med.

Tøflene kan også lagast i andre materialer. Du er velkommen til å endre og trikse med både materialer og mønster så mykje du vil og lage tøfler til heile familien din og alle dine venner, men ikkje bruk min framgangsmåte som grunnlag for salg av tøfler og selg heller ikkje framgangsmåten/mønsteret. Du kan kjøpe mønsteret her. Vennlegst ikkje kopier mønsteret for deling med andre.

Så set vi i gang! Klipp ut to solar, to overdeler og to hælkapper. Mine tøfler har lik høgre- og venstresko, noko som er ein fordel for ungane som alltid ser ut til å klare å bytte om høgre og venstre sko. Det er også lettare å lage to like sko enn to ulike.

I tillegg til dei tre delene nevnt treng du ei list som skal skjule strikken rundt hælen: Du treng òg ei list eller anna pynt som skal skjule strikken som går gjennom overdelen. Pynten på overdelen er der du verkeleg kan boltre deg kunstnerisk. Her har eg valgt ein enkel blomst.

Klipp eller trykk hol i overdelen der strikken skal gå gjennom. Eg brukar tang til dette men det går òg fint an å klippe to hakk der strikken skal gå gjennom.

Sy fast hællista på hælkappa. Eg brukar ei list som er 1 cm breidare enn strikken, i dette tilfellet 2 cm. OBS berre ein kant først. Klipp lista til i samme lengde som hælkappa. Eg brukar å ha denne ca. 0.75-1cm nede på hælkappa fordi det igjen hindrar hælkappa i å snurpe seg sammen. Om du legger denne kant i kant er det kanskje lettare å få fint, men tenk då på om du må ta av litt av høgda på hælkappa. Legg inn strikken under hællista. Sy fast andre kanten mens du passar på med fingrane at du ikkje syr i strikken.

Så er det overdelen sin tur. Dekorer som du ynskjer men pass på å ikkje sy i kanalen som skal vere mellom dei to hola. Der skal du kunne dra gjennom strikk om litt.

Montering.
Overdelen og sålen blir sydd saman rett mot rett fyrst. Pass den til slik at den går like langt fram på begge sider. Finn midten på sålen framme og midten på overdelen og gå ut frå desse. Bruk gjerne binders, klyper eller teip for å halde på plass dersom du syns dette er vanskelig å gjere berre med hendene. Skinn er ikkje så takknemlig når det gjeld å sprette opp så du må få det til første gangen (eller til naud andre gangen).

Hælkappa skal syast på med litt overlapping over overdelen. Det er her det kan bli hardt for symaskina. Sveiv om nødvendig fram sting for sting og ta det med ro. Ikkje dra i skinnet, spesielt ikkje viss du brukar mjukt skinn eller pels. Pass på at du ikkje syr fast enden på strikken når du gjer denne siste operasjonen.

Tøffelen er ferdig sydd på maskin; no gjenstår berre å feste strikken og det må gjerast før vrenging. Dra den eine enden av strikken gjennom dei to hola på overdelen. Eg likar å gjere dette med sikkerhetsnåler festa på begge endar fordi det då er lettare å hindre at strikken blir dratt inn i hællista. Du kan også bruke eit pinsett el.l. Pass til omkretsen rundt ankelen i forhold til barnet som skal ha tøffelen på. Har barnet høg vrist eller er god og lubben strammar du mindre enn om det er ein slank fot som skal nedi. Sy saman med nokre sting for hand og klipp av overflødige strikk. Roter strikken slik at skøyten vert skjult inne mellom hola i overdelen.

Vreng skoen og gjenta prosessen for sko nummer to. Studer stolt det ferdige tøffelparet og prøv å ikkje vekke barnet ditt sjølv om du har lyst til å prøve skoen på med ein einaste gang.

Mønsteret går frå ca str. 18 til 46 og inneheld mønster til å tegne av/printe ut til annakvar størrelse. Nokre av mønsterdelene er mot brett. Dersom du ikkje får til å printe ut riktig størrelse kan du enten endre størrelse i kopimaskin eller bruke den størrelsen som passar etter mål uavhengig av kva som står på den i utgangspunktet. Eg brukar ca 5mm saumrom.

Eg har dessverre ikkje lengre kapasitet til å sende ut mønster på mail til alle som ynskte dette. For at det skal vere mogeleg å få tak i det likevel tilbyr eg dykk som leser her å kjøpe det her. Prisen inkluderer prisen ein lisens for ein person til å lage produkt for sal av mønsteret (ikkje inkludert fabrikkproduksjon), men du kan ikkje dele eller selge mønsteret i seg sjølv. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller kommentarar. Mønsteret i seg sjølv kan  ikkje kopierast eller selgast. 

Kos deg med saumen!

12 aug

Montering av Mei-Tai.

Slik monterer eg ein Mei-Tai. Nåler fyrst stroppene fast rette mot rette mot framstykket. Bruk nok nåler tilat det ikkje glir når du skal sy. Pass på at midjestroppene ikkje ligg slik at du syr i dei når du skal sy rundt nede. Eg likar å dandere alle stroppene i midten slik at det blir nokså jamnt fordelt.

Legg så på bakstykket og nål dette fast i framstykket. Når bak- og framstykke er klipt identiske i utgangspunktet er dette greitt å få til javnt til tross for bunten med stropper som ligg inni. Sy så rundt, men hugs å la det stå att ein åpning til å vende gjennom. Kor denne er blir ein smakssak. Du syr uansett vendeåpningen igjen når du syr stikning rundt kroppen på Mei-Taien. Eg brukar å ha vendeåpning oppe og set fast sove-/solhetta når eg syr rundt siste gang. Eg kunne også sydd fast sove-/solhetta på samme tid som stroppene, men eg likar å gjere dette etterpå.

Sy over stroppene med ekstra sømmar der dei ligg inni kroppen; som ekstra sikring.

This is how I mount my Mei-Tais. I usually pin the straps on the front piece (make sure the front and the back is allready cut exact the same size). I use several pins for this; making sure it doesn’t slide during the sewing. Second pin on the back piece adjusting it to fit the front piece. Leave an opening to turn through. I usually leave the top open as I like to fasten the sleepinghood/sunprotector in the final operation seving around the body. At last I sew extra stitches on the straps inside the body of the MT just for security reasons.

05 jul

Å sy ei strikkeveske – del 1 (Making a knitting bag – part 1)

Dette bildet viser dei ulike delene i veska. Ytter og innerstoff og fôr er klipt ut i identiske delar (dvs. eg reinklipper dei like etter at lommer og diverse er satt på).

Som du ser er innerdelane her ferdige med fôr og lommer – klar til å bli satt sammen. Starten og ein nærmare kikk på lommene eg brukar får du ein annan gang.

Ytterstoffet blir klargjort på samme måte med lommer, men uten fôr  (veska blir finast med foret fast på innerstoffet). Eg startar med å sy sammen dei største sidene og bunnen samt hankar når hankane skal vere på sidene.

Ytterstoffet har del(er) til hank(er) i tillegg til dei andre delene som er inne i veska. Når du skal berekne stoff må du hugse på det. I tillegg brukar eg litt stoff til lommer både utenpå og inni som du kan sjå.

I use identical pieces for the inner and the outer part of the bag. Even the webbing is the same size. Anyway it is similar sizes after I cut everything clean. I usually cut the pieces clean after attaching the pockets. 

Here you can see the outer part just missing the narrower sides. I use this way of assembly when having handles on the sides.

More to come… 

05 jul

Strikkeveske #2 (Knitting bag #2)

Strikkeveske nummer to er ferdig i klar til å sendast til sin nye eigar. Ho er på ferie og må vente litt med å sjå den live. Eg er som alltid spent på reaksjonen når eg syr noko på oppdrag.
Eg var usikker på kombinasjonen av stoff undervegs men syns veska vart skikkelig fin til slutt. Dette er ei veske som tek litt tid å lage, men om du kikkar innom her av og til skal du få heile beskrivelsen til slutt. Eit par innledande rundar følger i dag.

The second of these my very own patterned knitting bags. This one is made for a friend for a swap and she hasn’t even got it yet. I’m as always nervous about the reaction even though I really liked this one (too).

Stay tuned and I will give you a description on how I make them. Maybe not step by step – but in bits and pieces as I remember to take photos of the making of the different bags. (I have orders for two more).

23 mar

Forklekjole anno 1980

I Alt om Håndarbeide nr 2 1980 var det mønster på ein fin liten forklekjole. Er vi ikkje omtrent tilbake til den tida når det gjeld mote no tru? Eg hadde iallefall ikkje dust på å bruke ein slik på ei lita jente.

The pattern for this combined dress and apron for baby is from an old Norwegian craftsmagazine. The month is February and the year is 1980. I guess the fashion goes in circles. I could dress my kids in this without hestitaing (If they were still small enough). I think it is really cute.

 

Slik vart min versjon av kjolen. Ingen av våre er små nok til å bruke denne no – men vi finner vel ei lita jente som vil ha den. Kanskje lagar eg fleire for salg sjølv om eg brukte nokså lang tid på den. Ein litt større i fargar som pippi sin hadde vore stas!

Here are my version of the apron-dress. I have mentioned before that I like using fabric in one colour combined with patterned fabrics. I think I might make more of these for gifts or for sale – even though it takes me quite some time to make one.

For dei som ynskjer mønsteret er det, som Kimberly skriver i sin kommentar, eit mønster i Ottobredesign som er nokså likt (men den startar på størrelse 86). Nummeret er 4/2004 og kan kjøpast på http://www.ottobredesign.com.

For those of you wanting the pattern I should tell that there has been a similar pattern in Ottobredesign (like Kimberly writes in her comment). You’ll find it in number 4/2004 (winter). You can buy previous magazines at http://www.ottobredesign.com.

03 mar

Lag dine eigne skinnsålar

Mange strikkar og heklar sine eigne tøfler – tova sådanne. Desse er gode og mjuke og varme, men dei er glatte! Det finst skinnsålar å få kjøpt som ein kan sy på under, men kvifor ikkje lage dei sjælv slik at dei passar akkurat både i form og farge?

Viss du vil kan eg lage til deg – også med navnebroderi på hælen – men her får du min framgangsmåte viss du vil gjere det sjølv:
Lag deg eit sålemønster ved å måle lengda og breidda på tøffelen under og tegn ein såle med form som på bildet under, med dine mål.

Sett alternativt tøffelen på eit papir og tegn omriss – gjerne med foten nedi/fullstappa med tøy el.l. Strek rundt, tett inntil flata som berører golvet, men uten å vinkle pennen under tæffelen. Rund evt. av viss du ikkje vil ha ulike sålar på høgre og venstre.

Mål omkretsen på sålen. Pluss på litt ekstra så du ikkje kjem ut med for lite skinn til sammensyinga.
Skjær eller klipp ut sålen i skinn. I tillegg til sålane treng du ei skinnlist på 3 cm x omkretsen på tøffelen + 2 cm til kvar såle. Viss du vil kan du ha lista høgre bak (bua form), men då må du passe på å få den midt bak på hælen når du syr den sammen – ei rett list er lettare å passe til. Gjer slik du syns er greiast.
Viss du må bruke to korte lister (ikkje lang nok skinnbit) skøyter du ved å legge rette mot vrange og sy to rette saummar på tvers (sjå siste bildet).

 

Legg rettsida på lista mot vrangsida (den som er ru) på sålen og sy den fast. Start midt bak viss du har bua del slik at du får den midt bak på tøffelen – viss ikkje kan du starte på sida – ca 3-4 cm innpå lista (fordi du må ha rom til å sy den sammen med andre enden).

Det er ein fordel med glide- eller rullefot på symaskina, men dersom du ikkje har det kan du legge rivevlieselin eller kopipapir mellom skinnet og pressarfoten. Skinnål viss du har det, elles kan ein grov standard nål gjere nytten. 

Legg lista på plass etter kvart som du syr og sy rolig rundt til det gjenstår 3-4 cm.

 

Sy sammen lista med to rette saumar på tvers – rette mot vrange får du syr siste del av lista fast til sålen. 

For å få sydd sålen fast til tøffelen lagar du små hull rundt kanten oppe med ei hulltang og syr på med t.d. knappetråd eller fleirdobbel sytråd. Du kan også sy uten å lage hol fyrst, men då bør du ha skinnål og MÃ… ha fingerbøl!


Skinn kan du få kjøpt i fleire ulike hobbybutikkar/-kjeder (t.d. Panduro, Sløyd Detaljer og SGS) eller hos Skinnlåven. Skinn frå plagg frå t.d. bruktbutikkar kan også vere brukbart.

03 mar

How to make leather soles.

If you have made knitted or chrotcheted slippers you most certainly love them. They are warm and comfortable. BUT they are slippery! And of course they wear out easily. That’s the main reasons why many buy leather soles to sew on. But – why don’t you make them yourself. I can tell you how I do it – and I think you’ll figure it out even though I’m not a very good teacher. By making them yourself you can get exactly the size and color you want.
You can of course ask me to make you one – even with your name on the heel – but I tell you how I do it in case you prefer to do it yourself:

Make a pattern for the sole by measuring the length and width(s) of the slipper. Make a pattern like the one underneath whit your measurements.

An alternative way is by drawing around the slipper. You’ll have to decide wether you want the soles to be alike or a clear left and right.

Measure the circumstance of the sole. Add some extra for seam allowance

Cut out the sole from your choice of leather. In addition to the sole you need a piece of 3 cm x the circumstance + 2 cm for each sole. If you want the sole to be higher in the back you’ll have to cut it higher than 3 cm. This form needs more specific fitting since You’ll have to match it with the middle of the heel. Do as you please. It’s easier with a straight piece.

If you have to use to pieces to make a long enough piece just sew it together wrong side towards right side as in the last photo.

Assembly: Sew right side of the long piece towards the wring side (the rough side) of the sole. Start on the heel if you chose a wider part there. If not you might start on one of the sides. Start about 3-4 cm from the end – leaving room for sewing it close with the other end.If you don’t have a special foot for leather you might use paper between the leather and the presser foot. There are special needles for leather, but a solid standard needle will also do the job. Sew until there is about 3-4 cm left.

Join the piece before attaching the final bit.

Punch holes all the way around and sew it to the slipper with tread for buttons or several usual threads. If you want to sew without punching holes you’ll need a thimble and maybe a leather needle.